O APALPADOR

Se trata de un personaje tradicional de la cultura navideña gallega. Es un gigante carbonero originario del Courel y Ancares. Vive en las montañas y todos los años, cada noche del 24 o del 31 de Diciembre baja de éstas tierras para saber si las niñas y niños están bien alimentados. Para ello lo que hace es tocarles (apalpar) la barriga mientras duermen y como regalo de su visita, les deja unas cuantas castañas bien calentitas para desearles que el año próximo esté lleno de felicidad y comida.

Apalpador.

La siguiente es una canción popular sobre el Apalpador recogida en Dicienbre de 1994 en Romeor de Caurel (Lugo):

Vai-te logo meu ninim/nininha,                  Vete corriendo ni niñito/niñita,

marcha agora pra caminha.                       vete ahora a la camita.

Que vai vir o Apalpador                             Que va a venir el apalpador

a palpar-che a barriguinha.                        a palparte la barriguita.

Já chegou o dia grande,                            Ya llegó el día grande

dia do nosso Senhor.                                 día de nuestro señor.

Já chegou o dia grande,                            Ya llegó el día grande.

E virá o Apalpador.                                     y vendrá el Apalpador.

Manha é dia de cachela,                            Mañana es día de asar,

que haverá gram nevarada                        que habrá una gran nevada,

e há vir o Apalpador                                   y vendrá el Apalpador

c'uma mega de castanhas.                        con un cesto de castañas.

Por aquela cemba,                                     Por aquel talud,

já vem relumbrando                                   ya viene alumbrando,

o senhor Apalpador                                   el señor Apalpador

para dar-vos o aguinaldo.                          para daros el aguinaldo.

REMEDIOS NATURALES PARA EL CABELLO

Varios son los problemas que nos impiden tener un pelo 10. Puedes llegar a volverte loca eligiendo en la tienda qué champú o acondicionador se adapta mejor a tus necesidades y, aún así, llevarte a casa el equivocado. A continuación os presentamos varias soluciones naturales en función de aquello que necesitéis corregir, cuyos ingredientes pueden encontrarse en cualquier herboristería.

PROBLEMA I: LA CASPA

Para eliminarla debemos cocer durante 15 minutos, en 3 litros de agua, 200-300 gramos de ortigas frescas (con raíces) y lavar el pelo 3-4 veces a la semana con éste líquido. También puede machacarse en un mortero una cantidad suficiente de ortigas como para obtener 100g de líquido, al que hay que añadir 40g de aceite de ricino, y frotar el cuero cabelludo todas las noches con él. Ésta medida, aunque eficaz, es más latosa, ya que nos implica dedicarle tiempo a diario.
Remedios con ortigas hay mil y uno. Si preferís otros ingredientes, os recomiendo la siguiente receta: dejar macerar durante 4 días dos cebollas grandes troceadas en medio litro de alcohol y conservarlo en un sitio cálido. Por otro lado, debemos preparar el siguiente líquido: cocer una cucharada de corteza de alcornoque pulverizada en medio litro de agua hasta que se reduzca a la mitad de su volumen. A continuación filtrar el líquido y mezclarlo con el alcohol en el que se maceraron las cebollas. Todas las noches darse una fricción con un trozo de tela empapado en ésta solución.
Cuando se trata de caspa seca lo que debéis hacer es mezclar un vaso de aceite de ricinio con 20g de manteca de cacao, 10g de precipitado de azufre y 2g de tintura de benjuí. De éste modo se obtiene una pomada que ha de emplearse todas las noches. Otra solución menos engorrosa es la de cocer 100g de culantrillo seco en un litro de agua durante media hora. Filtramos el líquido y con el frotamos el cuero cabelludo.

PROBLEMA II: LA CAÍDA

Tenemos un preparado de lavanda, bardana, lupino blanco y ortiga. Ponemos dos cucharadas en el volumen de dos vasos de agua, que dejamos cocer durante 20 minutos y, con la solución tibia, aplastamos las hierbas maceradas con el envés de una cuchara para extraer todo el jugo. ¡Cuidadín con los ojos!
Al igual que contra la caspa, la ortiga también entra en juego para convatir la caída del pelo, y es que parece ser la reina en cuanto a cuidado del cabello se refiere. Para éste remedio lo que debemos hacer es cocer 200g de raices de ortigas en medio litro de vinagre de vino, filtrar y friccionar por la noche. Al día siguiente debemos lavarnos el pelo y friccionarlo con aceite de oliva. Éste tratemiento ha de realizarse cada 2-3 días.

PROBLEMA III. EL PELO GRASO

Tomar dos infusiones diarias de 10g de salvia y otros 10 de tomillo. Símplemente con ésto ya se nota pero, si quereis, podeis emplear un champú a base de capuchina y cochelicasia, debiendo hacer 5 minutos de pausa mientras os labais el pelo. Destacar que éste champú no hace espuma.

PROBLEMA IV: EL COLOR

Quien desee conservar el cabello rubio no tiene más que añadir al champú que use de forma habitual una infusión de manzanilla, que dejará actuar unos minutos. Recordar que la manzanilla pierde su eficacia si no se utiliza el mismo año en el que ha sido recolectada. Otra receta para dorar el cabello es lavarlos con una locción especial que se obtiene cociendo en medio litro de agua raspaduras de jabón blanco neutro con un ramito de perejil. Éste tratamiento es más efectivo si se fricciona el pelo durante un rato largo con éste líquido y se deja secar al sol.
Por el contrario, puede que el cabello ya haya empezado a canear y queramos oscurecerlo un poco. Para eso tenemos dos remedios. El primero consiste en dejar macerar en alcohol durante varios días cáscaras de nuez aplastadas cuyo líquido filtraremos y añadiremos un poco de agua de colonia. Simplemente basta con mojar el peine en éste líquido cuando nos peinemos. Otra opción es cocer durante 20 minutos, en 3 litros de agua, 200g de yedra fresca o 150g de hojas de nogal, lavandonos el pelo mañana y tarde con éste líquido varios días consecutivos.

A TROITA DO COUTO DE A

Lavadero del Couto de A.

Couto de A se encuentra muy cerquita del Castro de Viladonga, en la parroquia de Ramil (Castro de Rei). Recomiendo que, si algún día vais a visitar el castro, os paséis por aquí, ya que desde la general se llega en un abrir y cerrar de ojos.

Cuenta la leyenda, que una princesa moura se encontraba peinando sus cabellos en la fuente de ésta localidad cuando fue transformada en una trucha por lo que no le quedó más remedio que quedarse a vivir allí. Si queremos verla debemos acercarnos muy silenciosamente, ya que si percibe nuestra presencia, se esconderá en la parte interior de la fuente, muy profunda, y nos resultará imposible verla. Ésta trucha era alimentada por los vecinos de Couto de A, especialmente por las mujeres ya que eran ellas las que se acercaban al lavadero para hacer la colada. Al preguntarles si la trucha lleva allí desde tiempo inmemorial, confiesan que no, que si la trucha muere o desaparece simplemente van al río Azúmara a pescar otra para reponerla.

Como curiosidad, tenemos la capilla que está en frente al lavadero, dedicada a Santa Ana. Anna era para los celtas la diosa de las aguas y la naturaleza pero, como ocurre tantas veces en Galicia, se cristianizó el lugar, pasando a ser Santa Ana, madre de la Virgen María, protectora de fuentes y pozos. Una vez más, queriendo olvidar el pasado, mantuvimos la esencia inicial.

A COVA DAS CHOIAS

Encontramos A Cova das Choias en la parroquia de Óutara (A Pobra do Brollón, Lugo). Su nombre proviene de las numerosas chovas piquirrojas que habitaban en éste lugar. Sin embargo, hoy en día no hay rastro de ellas. Lo que si se encuentran son murciélagos, pudiendo verse numerosos grupos de ellos. 

Bóveda principal da Cova das Choias.

Se trata de una cueva de origen natural, que fue explotada durante varios siglos para la extracción de hierro. La herrería en la que trabajaban dicho mineral estaba situada en la aldea de Biduedo, la más próxima al lugar. Muy cerquita de ella, y sobre un montículo, hay una pequeña iglesia. No he encontrado bibliografía acerca de éste templo, pero tiene toda la pinta de estar construída sobre un antiguo castro. Parece que la historia de cristianizar lugares "paganos" construyendo encima una iglesia se repite a lo largo de toda Galicia.

Volviendo al tema de la entrada de hoy, A Cova das Choias, podéis ir sin ningún problema. El camino hasta allí es preciosísimo, rodeado de castaños centenarios y, si sufrís de claustrofobia, no os preocupéis. Ésta cueva es de grandes dimensiones, muy amplia. Consta de 3 niveles. La entrada principal se encuentra en el intermedio y su bóveda alcanza los 30m de altura, 20m de ancho y 120m de largo. El inferior se bifurca en unas cinco galerías, aunque sólamente la central posee salida al exterior, hoy en día cubierta por maleza. La bajada a éste nivel no es complicada pero ha de tenerse cuidado al adentrarse en ella, pues el suelo está siempre muy resbaladizo (inclusive en verano). 

Sin embargo, lo que nos llevó a éste sitio no fue nada de lo mencionado con anterioridad. Y es que aquí hay una de las pocas citas que existen en España sobre musgo luminoso (Schistostega pennata). De hecho, fue en éste preciso lugar donde se produjo la primera de las 15 citas del país, por parte del botánico Casares Gil. Exactamente no es que el musgo emita luz, más bien la refleja, pudiendo parecernos musgo normal y coriente si no lo vemos desde la perspectiva adecuada. A la hora de entrar en éste lugar, debemos tener en cuenta que el musgo luminoso se encuentra en la lista roja de especies en peligro de extinción, ya que habita en lugares muy frágiles. Por éste motivo, debemos ser muy respetuosos a la hora de caminar por aquí.

Detalle del musgo luminiscente.

Como llegar:
Para visitar la cueva hay que salir de A Pobra do Brollón por la carretera LU-653, que lleva a O Incio. En el kilómetro 11, a la derecha del vial, hay un desvío señalizado hacia la aldea de Biduedo. Hay que cruzar el Río Cabe por un puente de hormigón y a los pocos metros la pista se bifuca, dando acceso a las viviendas de la aldea. En este punto hay que desviarse a la derecha, pasando por delante de una vivienda para, a continuación, enlazar (a la altura de unos castaños de gran porte) con el antiguo camino que lleva directamente hasta la entrada de la mina. El camino está señalizado y el recorrido es de unos 700m.

LA MAYOR HERRERÍA HIDRÁULICA DE ESPAÑA

¿Quién iba a decir que, paseando por el Courel, nos íbamos a topar con la herrería hidráulica más grande de España? Pues sí, amigos. Se encuentra en Seoane do Courel. Éste edificio, al igual que otros anexos, pertenecen a una familia, los Locay, y a pesar de haber sido rehabilitado por la Xunta con fondos públicos, la disputa por unas obras inacabadas y su consiguiente falta de acuerdo entre unos y otros, hacen que sólamente se pueda visitar durante el Filandón, un festival de música tradicional, iniciado por Xosé Lois Foxo, que tiene lugar a principios de agosto, coincidiendo con las fiestas de la localidad.

Ésta herrería se construyó en 1808, sobre otra más pequeña, cuando el general Juan Manuel Munárriz quiso emplazar una fábrica de armas en el punto más inaccesible para el ejército francés. Y Seoane do Courel pareció el punto idóneo, ya que en sus proximidades se encontraba el yacimiento de hierro del monte Formigueiros, con el que alimentar a dicho enclave.

En 1918 fue comprada por un emigrante del Courel, que había estado en Cuba, Ricardo Locay Páez y la transforma en aserradero. Es en 1920 cuando pasó a ser central eléctrica (Electra del Lor), abasteciendo a toda la región y funcionando hasta los años 90, época en la que Fenosa se hizo con todo el mercado.

Para que nos hagamos una idea de las dimensiones de ésta herrería, he copiado los siguientes datos de la página oficial da Serra do Courel, cuyo enlace os dejo al final. "Tiene trece arcos románicos, alguno de siete metros de alto por dos de ancho. Su martillo, movido por un gran eje de ocho metros de largo por uno de diámetro y gigantes ruedas hidráulicas, pesa 370 Kg. Dos fuelles de tres metros movidos por otro eje con norias soplan continuamente en un horno, donde se funde el mineral a 1.200 grados, para extraer el hierro. Tiene un bandazo con dos torreones que asemejan un castillo, de 15 metros de alto sobre el río Lor". Todo ello está construído en madera de roble, porosa pero impermeable, capaz de soportar humedades muy altas sin pudrirse. Por otro lado, debido a las grandes temperaturas que se alcanzaban en el horno, en ésta herrería llegaron a conseguir acero al mezclar el hierro con ceniza a tan altas temperaturas. Recordar que la principal diferencia entre hierro y acero es que éste último posee un mayor porcentaje de carbono.

Para rematar, os dejo un vídeo en el que la herrería se encuentra en funcionamiento.

http://www.serradocourel.es/etnografia_archivos/ferrerias.htm

LOS ORÍGENES DE HALLOWEEN

Como cada vez más gente sabe, Halloween tiene origen en una festividad celta conocida como Samhain (San Maín en gallego), que significa "final del verano". Ésta se celebra al final de la temporada de cosechas y era considerada como el año nuevo celta.

Los celtas creían que la línea que une a éste mundo con El Otro Mundo se estrechaba en el Samhain, permitiendo a los espíritus (tanto a los benévolos como a los malévolos) pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados mientras que los espíritus malignos eran alejados por los propios celtas al vestir trajes y máscaras espeluznantes, imitando a los propios malos espíritus, evitando así ser dañados.

En cuánto al orígen de la tradición de vaciar calabazas, hay que recurrir a la leyenda de Jack O' Lantern (Jack, el tacaño). Éste era un astuto granjero que tuvo la mala fortuna de encontrarse cara a cara con el mismísimo diablo en una taberna irlandesa.

Como siempre, Jack había bebido durante toda la noche, pero aún así pudo engañar al diablo, ofreciéndole su alma a cambio de un último trago y de que le pagara las bebidas anteriores. El diablo aceptó y se convirtió en una moneda para pagar al camarero, pero Jack decidió rápidamente quedársela, guardándola en su bolsillo junto a una cruz de plata impidiendo que el diablo se liberara y que adoptase de nuevo su forma original hasta que prometiera no pedir su alma en 10 años. El diablo no tuvo más remedio que aceptar.

Diez años más tarde, Jack y el diablo se encontraron en un bosque para saldar su deuda. El diablo estaba dispuesto a llevarse consigo su alma, pero Jack pensó rápido y dijo: "Como último deseo... ¿podrías bajarme aquella manzana de ese árbol, por favor?". El diablo pensó que no perdía nada y, de un salto, llegó a la copa del árbol. Pero antes de que se diese cuenta, Jack había marcado rápidamente una cruz en la corteza, impidiendo que el diablo pudiese bajar. Una vez más, Jack le obligó a prometer que jamás pediría su alma nuevamente. El diablo no tuvo más remedio que aceptar.

Jack murió unos años más tarde pero no pudo entrar en el cielo, pues durante toda su vida había sido un borracho y un estafador. Pero cuando intentó entrar en el infierno, el diablo lo envió de vuelta por faltar a la promesa de tomar su alma. "¿A dónde iré ahora?" preguntó Jack. A lo que el diablo contestó "vuelve por donde viniste".

El camino de regreso era oscuro y frío. No se podía ver nada, por lo que el diablo lanzó a Jack un carbón encendido en el mismísimo infierno para que pudiera guiarse en la oscuridad. Para que el viento no apagara su brasa, Jack lo metió en un nabo que previamente había vaciado.

Los irlandeses emigrados a américa llevaron consigo ésta tradición pero, debido a que allí no disponían de nabos, emplearon calabazas.

ONS

Las Islas Ons, pertenecientes al Concello de Bueu, se encuentran en la desembocadura de la Ría de Pontevedra. Son parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia junto con las Islas Cíes, Sálvora y Cortegada. Poseen un alto valor paisajístico y ecológico, pero hoy no hablaremos de la flora y fauna que aquí habitan, sino que nos centraremos en su historia, cultura y tradiciones.

Debido a la disponibilidad de agua dulce en la isla, muchas fueron las civilizaciones que aquí se instalaron. Si hacemos un repaso cronológico, nuestra primera mención hace referencia a los castros. En Ons existieron dos asentamientos castrexos, aunque sólo se conservan restos de uno de ellos, conocido como O Castelo dos Mouros, situado por encima del barrio de Canexol, el cuál nunca fue excavado. El otro castro era conocido como Cova da Loba, y estaba situado en la zona norte de la isla. 

A continuación  existe un gran vacío a lo largo del tiempo. Hay quien habla de que griegos, romanos, suevos, visigodos y vikingos que ocuparon Galicia dejaron aquí su huella, pero no es hasta la Edad Media cuando Ons aparece en un documento oficial en el que Alfonso III dona la isla a un cabildo compostelano. Durante éste periodo se conoce la existencia de un monasterio, del cual tampoco quedan restos. A día de hoy desconocemos si albergaba a monjes de forma estable o simplemente se utilizaba como lugar de retiro y meditación. Ligado a este edificio, en la playa dos Cans, encontramos un sepulcro conocido como Laxe do Crego, el cual es visible en marea baja y del que se dice que fue la tumba de un monje que habitaba en éste monasterio.

Ya en la Edad Moderna, la iglesia cedió la isla a la familia Montenegro. Fue después de una serie de saqueos que hicieron que la poblacion huyera a la costa, cuando se decidio fortificar la isla, haciendo de éste enclave un lugar mas seguro, permitiendo su repoblación. Así, aún pueden verse los restos de O Castelo da Roda, próximo al puerto. De la otra fortificación apenas quedan unas piedras, pues la mayoría fueron empleadas para construir las casas.

Fue alrededor de los años 40-50 cuando Ons vivió su época dorada, ya que llegó a tener casi 500 habitantes. Los jóvenes pronto dejaban la escuela. Los hombres iban a faenar hasta que podían comprar su propia dorna, embarcacion tipica de Ons, de origen vikingo, de la cual destacan su estabilidad y su manejo, tanto a remo como a vela. Existían varios tipos: as xesteiras, de mayor tamaño, empleadas para la pesca de sardinas, y las dornas polbeiras, de menor tamaño, empleadas para la pesca de pulpo. En cuanto a las mujeres, se casaban, pasando a ocuparse de los hijos, el hogar y el campo. Se cultivaba maíz, centeno, patatas, hortalizas y había vacas, bueyes, ovejas y cabras. Todo ésto, sumado a la abundante pesca de peces y marisco, hacían de Ons un lugar en el que el hambre no existía.

Dorna, embarcación típica de Ons. Fotografía tomada de ojodigital.com

En la isla de Ons, cada grupo de casas constituye un barrio, no un pueblo. Así encontramos el barrio de Canexol, el de Curro, Pereiró... En ellos, podemos encontrar viviendas de dos tipos: Los casais, con dos alturas, pertenecientes a los ricos, y las casetas, sólamente de una altura. En el interior contaban con horno y lareira, además de cortes para los animales. Como curiosidad cabe destacar que todas las ventanas de las casas de la isla se encuentran en la fachada principal, orientadas hacia la ría. También abundan los horreos, la mayoría de piedra y de tipo celeiro con el tejado en dos aguas y ornamentado con cruces y pináculos.

Cambiando de tema, una visita obligada de esta isla es al faro, el punto mas alto, ya que en él habita uno de los últimos fareros que existen hoy en día. Como curiosidad, mencionar que cada faro dispone de un color de luz y una frecuencia diferentes, lo que ayuda a los marineros a orientarse en el mar al ritmo de luces y colores.

Faro de Ons. Fotografía tomada de parquenacionalillasatlanticas.com

Otras visitas obligadas son la del Mirador de Fedorento, llamado así debido a que al asomarse a él venía el olor a putrefacción de la playa de Onza, la pequeña isla de enfrente, dónde varaban cetáceos muertos; y O Buraco do Inferno, del que existen múltiples leyendas. Como su nombre indica, se trata de la entrada al inframundo y, durante las noches de tormenta, pueden escucharse los lamentos de las almas pecadoras que sufren el tormento del fuego eterno. También es puerta de entrada y salida de La Santa Compaña, la cual está protegida por un toro con los cuernos de oro.

Buraco do Inferno. Fotografía tomada de google maps.

Debido al aislamiento que sufria su poblacion, muchas son las superticiones de las Islas Ons. Como por ejemplo, si había una dorna en la que no se pescaba mientras que en las demás si, se creía que estaba enmeigada, por lo que su dueño tenía que ir de noche y varearla con una xesta hasta que estuviese agotado. O que una embarazada que comiese percebes debía evitar que el agua de herbirlos le saltase a la cara, pues si así ocurría el bebé nacería con una mancha en el cuerpo similar a un percebe.

EL BARALLETE, IDIOMA SECRETO DE LOS AFILADORES

Todos conocemos el sonido del chiflo, yendo y viniendo de notas graves a agudas, tan característico de los afiladores. Cuando era pequeña siempre que lo escuchaba me asomaba a la ventana para verlos pasar con su bici o moto, cuya parte posterior estaba modificada para poder llevar la rueda de afilar. Aunque, la verdad, nunca he hecho uso de sus servicios y es que éste oficio se ha visto tremendamente afectado debido a que ya no arreglamos las cosas, sino que nos limitamos a desecharlas. Siempre se trató de un gremio ambulante, originario de la provincia de Ourense, que se dedicaba a afilar cuchillos, tijeras y hoces a ritmo de pedal, además de arreglar paraguas o sartenes. Hoy en día han tenido que ampliar horizontes y, gran parte de sus ingresos, proviene de la venta de utensilios cortantes aunque, por lo que tengo entendido, los restaurantes siguen prefiriendo afilar los cuchillos con ellos ya que, dicen, la herramienta tendrá una vida más larga además de poseer un correcto ángulo de afilado.

Con tanto ir y venir de un sitio a otro, los afiladores se enteraban de todo aquello que pasaba por las diferentes zonas por las que se movían, hablaban con mucha gente, convirtiéndose en transmisores de costumbres y tradiciones orales. Por ello, y al igual que otros oficios, los afiladores desarrollaron un idioma propio, que sólo ellos conocen, para poder preservar el secreto de sus técnicas. Es el Barallete y, debido al afán migratorio que los gallegos debemos llevar en los genes, puede escucharse en los 5 continentes. Éstas son algunas palabras en barallete con su significado en castellano. Sorprende ver como algunas se siguen empleando hoy en día.

Abasixeira: abajo

Amieiros: jitanos
Amigorrio: amigo

Amoranta: novia 
Amoranto: amor

Animén: aquí
Anibiar: esconder

Aparar fusteirazos: dar palos
Apecatar: confesar

Apicholamento: boda
Arar: escribir

Árbol: gato 

Ardoa: aguardiente

Arreador: afilador

Asuarragancos: herreros

Baixenta: abajo
Barrosa: feria

Barrosanta: gaita
Barrosantear: tocar la gaita

Bata: madre
Bato: padre

Baturra: País Vasco
Belba: guardia civil

Belén: hombre
Belena: mujer

Berria: Asturias
Berxena: iglesia 

Biqueque: Portugal

Boquela: pistola

Brote: pan
Burlar: jugar

Afilador. Fotografía tomada de recuerdosdepandora.com.

Cairolo: hermoso
Calateo: baile

Calderilla: monedas sueltas
Callumeira: calle

Calurrio: calor
Casateo: baile

Caxiga: cura
Cerrallo: chatarra

Cigota: puta
Clara: mañana

Claro: día
Coira: vergüenza

Correncio: año
Courel: ferrocarril

Chaira: Galicia
Charías: militares

Chiscar: beber
Choulo: loco

Chuzar: trabajar

Desxoular: despertar

Doco: perro

Esgueilar: escapar

Facorria: cuchillo
Faiña: navaja

Farola: mentir
Feirear: vender

Felar: morir
Fiaña: ropa

Ficar: ganar
Follato: paraguas

Fosca: cama

Frete: frío

Ful: malo
Fusta: madera 

Gaita:sopa
Goimolo: pan

Gran oreteiro: mar
Grilar: follar

Quaina: casa
Quinea: cabeza

Gumarra: gallina
Gumarro: gallo

Ileces: el (pronombre)
Irmuxo: hermano

Labreñador: labrador
Lascar: huir

Liria: vaca
Lorda: mierda

Manxúa: domingo
Maqueo: tabaco

Marelas: patatas
Melante: ladrón

Melar: robar

Micro: lobo

Mordate: diente
Mutilo: niño

Nexo: no

Oreta: agua

Oreteiro: río

Pallifar: ocultar

Panarra: pobre
Papiloso: libro

Pecurrio: pescado
Pildar: cagar

Pilde: culo
Piltra: cama

Rabón: mes
Racha: noche 

Raleiro: molino
Ría: piedra

Sibis: si

Tieces: tu

Tolme: pedo
Trena: carcel

Troula: mentira

Vaquete: vago

Varante: alcalde
Ventumelo: viento

Vivelo: oro

Xil: hambre

Xúa: fuego

Zoina: cura

Zuro: dinero
Zutra: fiesta

El artista y escultor Florencio de Arborio posee la mayor colección del mundo de pedras de afiar, en la localidad de Arborio (San Xoan de Río).

http://florencio-de-arboiro.com/coleccion-de-ruedas/

PASTA DE DIENTES CASERA (SIN USAR ARCILLA)

Últimamente he visto en varios sitios cómo fabricar nuestra propia pasta de dientes. La idea parece muy buena y, como experiencia, está muy bien pero la sensación que tuve cuando la usé no fue ni mucho menos agradable. Al incluir arcilla blanca en la receta era como cepillarse con barro, los dientes los tenía negros aunque, ojo, funcionaba muy bien. Pero si lo que queréis es hacer pasta de dientes propia evitando ésta sensación, os invito a probar la siguiente receta.

Basta con:

- 1,5 g de clavos (se entiende que es la especia)

- 1,5 g de corteza de canela

- 1,5 g de granos de anís

Tendremos que aplastar todos éstos ingredientes y echarlos en un recipiente al que añadiremos 100 g de alcohol de 90º. Se agita bien y, al cabo de una semana, hacemos el filtrado del alcohol. Añadimos 1 g de esencia de menta y... ¡listo! Otro excelente dentífrico también es el polvo de tila mezclado con salvia y el sarro podemos combatirlo con las fresas.

Si lo que queremos es blanquear los dientes basta con aplastar una o dos hojas de salvia (¡si es que ésta planta sirve para todo!) sobre los dientes y encías. Tendremos dientes blancos, encías desinfectadas y boca perfumada. Para el blanqueo también podremos usar el rizoma fresco del íride.

También puede ser que suframos de sangrado de encías. Para evitarlo podemos recurrir a la ratania (astringente), la mirra (astringente, antiséptica y antiescorbútica) o la coclearia, además de las ya mencionadas corteza de canela y menta.

Y ya que estamos, os diré como evitar también el mal aliento. Por un lado tenemos la clásica menta y por otro, un remedio a base de enebro. Para ello haremos una infusión con 10 g de bayas desmenuzadas que beberemos después de las comidas pero, sobre todo, por la noche. Así mismo, podemos hacer enjuagues de tomillo (otra planta que sirve para todo) o beber 2 o 3 tazas al día de mejorana. Otro remedio casero consiste en masticar algunos granos de café después de las comidas.

Como veis, ¡tenemos remedios naturales para todos los gustos y sabores!

EL MILAGRO DE O CEBREIRO

Tras una subida que parece interminable, llegamos a O Cebreiro. Mucho ha cambiado desde la última vez que estuve allí, hará unos 10-15 años. Ahora hay peregrinos y albergues por todas partes. Demasiado turístico para mi gusto ya que siempre se acaba perdiendo la autenticidad del lugar.

Como todo buen peregrino sabe, la iglesia de Santa María La Real es visita obligada ya que en ella se encuentra el cáliz del Santo Grial. Dentro, nos encontramos con un monje benedictino que nos llama la atención no sólo por sus vestimentas sino también por su juventud. No sé si sería el añorar hablar con gente joven o el querer escaquearse del trabajo, pero fue un guía excelente.

Virgen de los Remedios. Fotografía

tomada de "El Camino de Santiago

desde Asturias".

Nos comentó que la iglesia data del siglo IX y fue erguida sobre capas y capas de antiguos cementerios. De echo, el pasado invierno cedió un muro lateral y cayeron un montón de huesos que ahora tienen guardados. Su construcción fue posible gracias a la ayuda de los peregrinos que por aquí pasaban y que traían piedras de gran tamaño, las cuales simbolizaban sus pecados, y que depositaban en éste lugar. A cada lado de la entrada, en la parte inferior, pueden verse dos piedras verdes (cuyo color es más intenso cuanto mas mojadas estén) y que no se encuentran por los alrededores, aunque si por ciertas zonas de Castilla. Viendo su gran porte, ¡algún pecado muy gordo debía tener éste castellano! Según entramos al templo, a mano izquierda, podemos ver una enorme pila bautismal. Son las que se empleaban en el rito antiguo cuando la gente era bautizada al poseer la madurez y capacidad suficiente como para poder decidir por ellos mismos. Éste tipo de pilas están presentes en casi todas las iglesias, bien sean con forma de cuenco o un hueco con escaleras a ambos lados. Ésta última simbolizaba el cruzar un río y la mayoría se encuentran tapadas debido a su desuso. El rito antiguo se realizaba por inmersión, de ahí que la pila fuese tan grande y se realizaban el bautismo, la primera comunión y la confirmación al mismo tiempo, algo que se sigue recomendando hacer hoy en día. El cambio del rito se produjo debido a la polémica que empezó a surgir acerca de a dónde irían los niños que morían antes de ser bautizados. Saliendo de ésta sala, en el altar mayor nos encontramos con una réplica del Cristo crucificado cuyo original se encuentra en Madrid.

En cuánto al cáliz, no se supone que sea el de la última cena de Jesucristo, pero sí que en él ocurrió un milagro. Cuenta la leyenda que, en el S. XII, durante una fría y dura noche de tormenta como pocas suceden, el cura deseaba que no acudiese ningún fiel, ya que así no tendría que decir misa y podría retirarse a su casa. Pero un vecino de la zona, el cual era muy devoto y nunca dejaba de acudir a escuchar la eucaristía, se presentó allí a pesar de las inclemencias meteorológicas. Al párroco no le sentó muy bien y ofició la misa a disgusto. Entonces, Dios, para castigar la falta de fe del cura y premiar la
 gran fe del devoto, mientras se realizaba la consagración del pan y el vino, realizó el milagro de convertir la hostia y el vino en carne y sangre. Fue en ese mismo momento, cuando la talla de la Virgen de los Remedios (que hoy día se encuentra en la pared derecha del edificio) inclinó la cabeza como muestra de respeto al milagro que estaba sucediendo, permaneciendo en ésta postura para toda la eternidad. Ambos hombres, protagonistas de nuestra historia, se encuentran enterrados en la iglesia, compartiendo un lugar destacado junto con el cáliz. Años mas tarde, cuando los Reyes Católicos volvían de una visita a Santiago de Compostela, pararon en O Cebreiro y escucharon hablar del milagro que allí había sucedido, por lo que deciden regalar unas pequeñas urnas de cristal en las que se guardan, al vacío, un trozo de carne y un trozo de tela manchado de lo que presume ser sangre.

Cáliz do Cebreiro en el centro. A la iderecha urnas en las que se 

guardan la carne y la sangre y, a la izquierda, la cobertura de éstas

 urnas. Fotografía tomada de todocoleccion.net.

http://www.concellodepedrafitadocebreiro.es/quevisitar/monumentos/monumento.php?idmonumento=6

TRAS LAS HUELLAS VIKINGAS... CON LOS TEMPLARIOS HEMOS TOPADO

Era una mañana como otra cualquiera. Me encontraba leyendo el periódico mientras mordisqueaba una tostada y sorbía un poco de café cuando, de pronto, una noticia consiguió captar toda mi atención. Después de los fuertes temporales sufridos en Galicia éste invierno, el mar había dejado al descubierto en la playa de San Román (O Vicedo) restos de un yacimiento vikingo. ¡No podía pasarlo por alto! ¡Tenía que acercarme a verlo! Así que allá me fui.

He de reconocer que, nada más llegar, me sentí un poco decepcionada. Esperaba que el mar se hubiese llevado una gran cantidad de arena, quedando al descubierto un antiguo asentamiento. ¡Malditos prejuicios! ¡Sólo sirven para llevarse decepciones! Y es que me encontré una playa sin nada que llamase especialmente la atención aunque, todo sea dicho de paso, era preciosa. Decidí, entonces, preguntar en el bar que está pegado al aparcamiento. Todos los que allí se encontraban habían escuchado hablar del tema pero nadie sabía nada. ¡No me lo podía creer! ¡Me había hecho 2 horas de coche para nada! Por suerte, en ese instante apareció el camarero. Era una de ésas personas que saben de todo y conocen bien la zona en la que viven. Es una lástima que quede tan poca gente así hoy en día. Me indicó la zona en la que estaba la antigua fortificación, lo que hoy es un montículo llamado Os Moutillós y la zona en la que se encontraron las anclas, aunque ya se las había llevado Patrimonio para estudiar. De la fortificación nada podía verse ya que estaba totalmente cubierta de vegetación, pero me comentó que las piedras que allí había eran de cuarzo recubiertas de un material que no era de la zona, aunque no me supo especificar de qué se trataba. Recordaba que de niño solía jugar en la arena con sus amigos y era algo habitual encontrar huesos mientras cavaban un hoyo, por lo que se limitaban a hacer lo de siempre: tirarlos para otro lado y seguir excavando. ¡A saber quienes estarían allí enterrados! En cuánto a las anclas vikingas, las recordaba de toda la vida. Parece ser que, incluso, eran usadas como muertos por los vecinos de la zona. Son de forma triangular y metían un palo por el agujero que tienen en el medio, llamado ojo del arganeo, de forma que quedase perpendicular al ancla, evitando así que se  pudiesen desplazar. En definitiva, siempre estuvieron allí sin que nadie les diese valor hasta que apareció un entendido en el tema. Me recordó, en cierta medida, al Códice Calixtino, del cuál nadie sabía de su existencia hasta que lo robaron y, ahora, hay que  pagar entrada para verlo. ¡Qué curioso es el ser humano!

Ancla vikinga hayada en O Vicedo. Fotografía tomanda de elpais.com (7 de Marzo de 2014).

Seguí hablando con él y me indicó que, al final de la playa, hay una antigua grúa que servía para cargar madera en los barcos hacía 2 generaciones. También que, pasando la estación de trenes, había una casa en la que se reunían los templarios y en la que todavía podía verse el escudo que así lo indicaba. Hoy en día, vive allí una señora mayor y quién sabe lo que será de esa casa cuando ya no esté aquí.

Y sin quererlo ni beberlo, siguiendo a los vikingos topamos con los templarios, lo que nos llevó a la Isla Coelleira, cuyo nombre provenía de la gran abundancia de conejos que la habitaban. El faro que hay en ella era un antiguo monasterio y los monjes que allí vivían se dedicaban, en gran parte, al cultivo de maíz ya que, por suerte, la isla tiene agua dulce. De ellos también se sabe que se trasladaban a Viveiro a dar misa en barcas de cuero. ¡Parece mentira que algo así pudiese flotar! Pasados los años y después de una serie de acontecimientos, el monasterio pasó a ser propiedad de los templarios, una orden militar y religiosa fundada a principios del siglo XII y cuyo fin era defender la seguridad en los caminos y proteger a los peregrinos. Personalmente, una de las cosas que más me gusta de Galicia es que cada sitio tiene su leyenda y, como no podía ser de otra forma, a Illa Coelleira tiene la suya propia. Todo aconteció una noche en la que se escuchó el repicar de la campana del monasterio. Fue entonces cuando varios verdugos comenzaron a degollar a los monjes, que sufrieron con gran martirio y resignación los últimos instantes de sus vidas. Pero se dice que uno de ellos consiguió sobrevivir y, vestido de paisano, se refugió en una casa de O Vicedo, en la playa de Xilloi, hoy conocida como Casa do Paisano. También se rumorea que, durante una noche en la que había una gran tormenta, en ésa misma playa, apareció San Esteban, al que colocaron en un carro de bueyes que anduvo hasta el lugar en el que, posteriormente, se construyó la iglesia de San Esteban.

Como siempre, dejo enlaces para quien quiera saber más.

http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/pistas-de-un-saqueo-vikingo-en-un-yacimiento-desprotegido
http://www.concellodovicedo.org/historia.php

CUANDO LOS GALLEGOS DECIDEN LUCHAR

Galicia, siglo XV, plena Edad Media. Parece que no podría ocurrir nada digno de mención, ¡pero vaya si sucede! Se trata de una de las primeras rebeliones populares contra el régimen feudal: A Revolta Irmandiña.

Es un tiempo difícil para la Península Ibérica, en el que Galicia formaba parte de la Corona de Castilla, constituyendo una parte muy importante de ella. El, por aquel entonces Rei de Castilla, Enrique de Trastámara, impone una alta nobleza foránea, cuyos miembros más destacados son son los Osorio en Monforte de Lemos y Sarria, los Andrade en Pontedeume, los Moscoso en Vimianzo, los Sarmiento, los Ulloa o los Sotomayor. Todos ellos intentan enriquecerse rápidamente y para ello, cobran impuestos abusivos y cometen innumerables injusticias. Los campesinos estaban atemorizados. No se atrevían a salir de sus propias casas para cultivar las tierras y dormían juntos en las iglesias por miedo a posibles represalias. Veían como saqueaban sus ganados y cosechas, secuestraban a los labradores más ricos para cobrar, posteriormente, el rescate y violaban a sus mujeres e hijas. La clase alta había perdido toda su clase, convirtiéndose en malhechores. Y lo que es aún peor, la justicia también había desaparecido. Tan comunes llegaron a ser éstos actos atroces, que estaban dentro de la legalidad. Cada señor feudal levantaba su propio castillo y actuaba como si de un pequeño reino se tratase.

Roi Xordo, lider da Irmandade Fusquenlla.

Después de un tiempo que pareció una eternidad, la situación se volvió insoportable. Ya no aguantaban más. A todas éstas injusticias había que sumarle años consecutivos de malas cosechas y pestes. La población mermaba cada vez más. Sin embargo, por una vez, los gallegos no decidimos emigrar, sino luchar. De modo que los campesinos unieron sus fuerzas con la baja nobleza, la cual, había perdido parte de sus poderes y, como si de un volcán entrando en erupción se tratase, los Irmandiños se organizan y toman el poder. Encuentran su lider en Roi Xordo, que dirige A Irmandade Fusquenlla, la cual se inició en las tierras de los Andrade e iba contra la gran dureza con la que Nuno Freire de Andrade (uno de los más odiados, conocido como O Mao), trataba a sus vasallos y, posteriormente, éste movimiento se extendió a los arzobispados de Lugo, Mondoñedo y Santiago de Compostela. Es en éste último lugar cuando se ven obligados a dar marcha atrás, ya que se topan con el ejército del arzobispado, más numeroso y mejor preparado. Años depués, viendo que la situación se mantenía en el tiempo y que la peste cada vez se cobraba más víctimas, los irmandiños vuelven a organizarse originándose una dura guerra que dura 2 años, conocida como A Gran Guerra Irmandiña. Ésta vez, los jefes del movimiento son Pedro de Osorio en el centro de Galicia, Alfonso Lanzós en la zona Norte y Diego de Lemos, en el Sur de la provincia de Lugo y Norte de Ourense. Durante éste tiempo, los nobles son desterrados y todos los castillos existentes en Galicia, alrededor de unos 130, derribados. ¡Ni un sólo símbolo de poder quedaría en pié! Todo un auténtico movimiento ideológico propulsado por una mentalidad justiciera y antiseñorial y una hermandad, A Irmandade Xeral, formada por 80.000 efectivos. 

Pedro Madruga, lider por la sucesión del Reino de Castilla.

No obstante, ésta gran historia de valor no tuvo el mejor de los finales. Y es que todo comienza a torcerse cuando Pedro Madruga, noble desterrado a Portugal, inicia desde allí un ataque feudal. Cuenta con el apoyo de nobles y del arzobispo de Santiago de Compostela, y lo que es clave para la victoria: una mejor maquinaria de guerra. Finalmente, los Irmandiños son derrotados, dando muerte a sus líderes y aquellos que quedan con vida, son obligados a reconstruir las fortalezas y castillos que, con tanto esfuerzo y sudor, habían derruido. ¿Podría existir algún castigo peor? 

Habríamos perdido la guerra, pero conservado el honor, y es que cualquier acción es mejor que no hacer nada.

Dejo el enlace a un trabajo de Carlos Barros, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Santiago de Compostela, en el que se profundiza sobre el tema.
http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/revuelta.htm

A MOURA DE PENA FURADA

Hace un tiempo, paseando por el campo con un amigo que se conoce hasta el más mínimo recoveco de Galicia, terminamos el día de excursión en Pena Furada. Para los que conozcáis un poco la zona, Pena Furada está cerca de Betanzos (A Coruña) en el ayuntamiento de Coirós, más concretamente en el lugar de Figueiras. El yacimiento está situado en la ladera de una montaña, desde la que hay una vista panorámica del valle del Río Mendo. Es un lugar que, sin duda, se ha emplazado estratégicamente tanto para ver como para ser visto, en una zona por la que, antiguamente, pasaban varias vías de comunicación de los núcleos más importantes de la comarca.

Bordeando unos bloques de granito, y atravesando lo que en su día debió de ser una puerta, nos encontramos con una especie de altar, al que se accede mediante unas escaleras. En él hay una pía rectangular, que se empleaba para la realización de ofrendas, y el petroglifo de una mujer, A Moura, que posee el sexo muy marcado, sujetándose la vulva con las manos y apuntando con ella hacia el ocaso, por lo que se cree que podría servir como lugar de culto a la fertilidad. Pero... ¿quién era “A Moura”? Pues parece ser que la opción más plausible es que se corresponda con la diosa celta Navia, diosa de la fertilidad y de las aguas. Para los romanos ésta diosa sería Santa Mariña, cuya iglesia se encuentra en el valle que se sitúa justo a nuestros pies, en línea recta con el yacimiento. 

Moura de Pena Furada. Fotografía tomada de "La Iberia Mágica".

Sin embargo, lo más llamativo de éste lugar es que la figura da moura pasa completamente desapercibida, exceptuando las horas centrales del día y el ocaso, cuando destaca claramente. Cuenta la leyenda, que es precisamente en ésos instantes cuando as mouras (con fama de hechiceras y cuidadoras de tesoros) presentan una mayor actividad. 

Por otra banda, también se observa una clara relación con el equinocio de primavera, en el que el sol se alinea la "puerta" por la que entramos, y el de otoño, donde se alinea con A Moura. No obstante, aún falta constatar las relaciones astrales con la orientación de las figuras y la luz.

Éste es, simplemente, un breve comentario del lugar, el cual es muy complejo, y existen más elementos arquitectónicos que los aquí mencionados. Invito a todos aquellos curiosos que deseen visitarlo a hacerlo. Sé que quienes os acerquéis por allí no seréis de la clase de personas que pisoteen el petroglifo, sino que lo cuidaréis para evitar su erosión y deterioro, así que en ese aspecto no tengo nada que comentaros. También estoy segura de que sentiréis lástima al ver como una parte del yacimiento ha sido destruido debido a la construcción de una pista forestal que hoy está en desuso. 

Para quienes deseéis saber más acerca de éste mágico lugar, os dejo el enlace (en gallego) de la página web oficial del proyecto arqueológico de Pena Furada.

http://penafurada.net/